InTheBottle.RU

Суровые особенности Гагаринской гастрономии: купил хачапури с колбасой...

Ну что, мои дорогие, любимые. Вы готовы к обязательной 50% доле российских вин в ресторане? Скажете, наконец, будет из чего выбирать? Даже, если сойдутся на 20%, все эти бутылки встанут мертвым колом.
Нет, я не против российского вина. Просто голос разума никто не слышит. Это у Сердюка проходной балл в его лучшую сотню 91. А я не вижу и двух десятков вин, которые могли бы дотянуть до этого уровня.
Да, на месте производства, будь то Кубань или долина Дона, доминанта российских вин будет уместна. Но что делать условному ресторану греческой кухни? Впихивать невпихуемое? Или в Москве немало точек с длинной картой в несколько сотен позиций. Откуда им взять эти сотни приличных бутылок российского вина, которые бы пользовались спросом?
В лучшем случае ресторанный бизнес опять нагнут не миллионы - будет стоять незыблемый и непродаваемый иконостас российского вина. В который, естественно, будут просто закопаны деньги.
Я всегда говорил: Давайте сначала научимся делать вино. Хорошее - всегда продастся без чрезвычайшины и обязаловки.

Винодельческое хозяйство De Stefani, расположенное в восточной части Венето, отчиталось о винтаже 2024 года.
Я всегда думал, что зима на 2020 год была самой теплой и у нас, и в Европе. Однако на винодельне утверждают, что именно минувшая зима была самой мягкой за последние 30 лет. Непривычно высокие температуры в феврале и особенно в марте обеспечили чрезвычайно ранний старт вегетации - раскрытие почек наблюдалось минимум на 10 дней ранее обычного.
Весна же наоборот была неожиданно свежей и сырой. Частые и обильные дожди пополнили запас воды в почве. Последовавшие жаркие июль и август обеспечили хорошее созревание ягод. В результате лоза подарила обильный и здоровый виноград.
Высокие дневные температуры в конце августа и начале сентября привели необходимости ночного сбора белых сортов. Уже в середине августа виноградари приступили к сбору Совиньона, Шардоне и сортов семейства Пино. В начале сентября пришла очередь для Токая, Манцони Бьянко и Глеры.
Красные сорта винограда убирали с середины сентября до конца октября. Сезон завершился, когда срезали последнюю гроздь Рабозо.
YНаблюдается общая тенденция: никто не хочет признаваться в трудностях, у всех всё хорошо.

Губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу алкоголя двумя часами в день. Вино, конечно, не алкоголь. Но, может быть, тогда он компенсируют из своего собственного кармана хотя бы арендные платежи. Условный магазин работает 2 часа в сутки, а платит арендную плату за 24.
Если он все же пойдет на компенсацию бизнесу, то так и быть, пусть Всемирный день здоровья пройдет без бутылки.
Более того, губернатору стоит напомнить про штурмы винно-водочных магазинов во времена горбачевской антиалкогольной компании.

Винодельческое хозяйство Brunelli хвастается передубленным Campo del Titari Amarone della Valpolicella Classico Riserva, которое выпускается исключительно в лучшие годы. Всего с 1996 было создано лишь 6 таких вин. В чем его отличие от традиционных версий главного вина Вероны? 4-летняя выдержка в бочках из французского дуба. Понятное дело, что в таком вине кофе в аромате забьет даже сухофрукты, а об элегантности можно окончательно забыть.
Зато американцам, к примеру, Джеймсу Саклингу, нравится. 95 баллов за вино 2011 года - тому подтверждение.
#amarone

Одинокий крестьянин, бредущий под проливным дождем, встречает согбенного старца с седой бородой.
- Куда путь держишь, мил человек?
- Иду в Бьеллу.
- А дойдешь ли? Вона непогода как злиться. Ветер с ног валит.
- Конечно, дойду.
- Только ты забыл сказать "Если на то будет Воля божья".
- Я дойду, если на то будет Воля божья. А ежели на то не будет Воли божьей, я все равно дойду.
Оскорбился Господь. Превратил крестьянина в лягушку и повелел прожить семь лет в болоте.
Минуло семь лет, крестьянин, наконец, снова обрел человеческий облик и продолжил свой путь. На дороге ему опять старичок: "Куда путь держишь, мил человек?"
- Иду в Бьеллу.
- А дойдешь ли?
- Конечно, дойду.
- Только ты опять забыл сказать "Если на то будет Воля божья".
- Я дойду, если на то будет воля божья. А ежели на то не будет Воли божьей, то я уговор помню. Дорогу в болото сам найду.
#wonderworld

Вина Bramaterra DOC - практически невесомы. Зато сколько в их цветочно-парфюмированном аромате эльфийского благородства и элегантности! В свою очередь вина Lessona DOC могут быть значительно плотнее. Здесь куда более распространена практика ассамбляжа Неббиоло с другими сортами винограда, которая отчасти меняет стилистику, добавляя заметные животную и шерстяную составляющие в аромат.
Между тем, в Северном Пьемонте продолжают доминировать движения сепаратистов. Так, к примеру, производители Бьеллы мечтают о выходе из зоны Coste della Sesia и провозглашении собственного апелласьона. Как он будет называться пока неясно. Рабочее наименование – Colline Biellesi.
Бьелла - это вообще чума, война и танки. Упертые, нет, упоротые, бескомпромиссные и прущие на пролом. Вы читали на фб в 2020 году мою интерпретацию сказочки из Бьеллы, которая была почерпана из трехтомника Italo Calvino? Нет? Тогда придется рассказать заново.
#Piemonte

Своеобразным водоразделом Северного Пьемонта служит речка Сезия. На восточном берегу большинство виноградников классифицируются как Colline Novaresi DOC. На западном - Coste della Sesia DOC. Впрочем, эти регионы контролируемого происхождения слишком большие и неоднородные, поэтому постепенно внутри выделяются более мелкие субзоны.
О виноградниках восточного берега: Boca, Sizzano, Fara рассказывать сложно - они слишком малы и не представлены в России.
На западном берегу Сезии лозы явно побольше. Самым известным остается Gattinara. На этой территории в доисторические времена произошло извержение вулкана, а, значит, в регионе доминируют туфовые почвы. В массе своей вина Гаттинары достаточно тонкие, если не сказать субтильные. Хотя мне порой попадались и брутальные, танинные образцы.
И если в Ghemme Неббиоло раскрывается в основном различными тонами красного дерева, то Gattinara может поделиться аккуратной ягодно-минеральной ароматикой.
#Piemonte

Теперь итальянским тканям практически не удается конкурировать с азиатскими. Разбитые окна опустевших фабрик - тому подтверждение. Шерстяные мануфактуры превратились в Дома высокой моды, работающие на покупном сырье.
Все возвращается на круги своя. И, если столетие назад аристократия была драйвером урбанизации, то теперь наоборот ратует за возрождение былых ценностей - виноградников.
Впрочем, от лозы осталось совсем чуть-чуть. Знаменитая гряда Ghemme с идеальной юго-восточной экспозицией, сформированная ледником, давно заросла лесом. Конечно, в последние пару десятилетий идет возрождение виноградников в регионе - да и вина Ghemme можно найти на российском рынке. Однако такими темпами до былого величия придется пилить несколько столетий.
#Piemonte

Так почему же вина Северного Пьемонта оказались в тени других виноградников, также ориентированных на Неббиоло?
Задам неожиданный встречный вопрос: Слышали ли вы когда-нибудь об Ermenegildo Zegna или Cerruti? Ценители высокой моды, безусловно, ответят утвердительно. Так вот в Северном Пьемонте производство шерстяных и даже шелковых тканей постоянно конкурировало с виноделием. Более того, в период промышленной революции местная знать стала получать куда большие прибыли от текстиля, нежели вина. Так что виноградарей фактически подталкивали забрасывать свои наделы и отправляться на заработки в города. В той же Бьелле на берегах речки Черво, как грибы после дождя, плодились текстильные мануфактуры. Ведь местная вода, будучи самой мягкой в Европе, как нельзя лучше подходила для обработки самой тонкой и изысканной шерсти. Свою роль сыграла и эпидемия филлоксеры - площади, отведенные под лозу, в итоге сократились в десятки, если не в сотню раз.
#Piemonte

Виноградники Бароло и Барбареско еще не были отмечены на винной карте мира, когда слава о винах из Северного Пьемонта уже гремела по всей Европе. Именно вино из Лессоны – городка в альпийских предгорьях, подавали по случаю Объединения Италии 150 лет назад. Более того, в конце XIX века в провинциях Новара и Бьелла насчитывалось около 40 тысяч гектаров лозы - примерно в семь раз больше, чем теперь растет в провинции Кунео, которая считается наиболее значимой в #Piemonte. Кстати, и вина альпийских предгорий, и Бароло, и Барбареско похожи, благо выполнены на основе одного и того же сорта винограда Неббиоло.
Впрочем, нужно помнить, что изначально повсеместно доминировали смесевые виноградники. Так в Пьемонте Неббиоло на одном участке уживался с сортами Ува Рара и Весполина. Реже - с Кроатиной и некоторыми другими. Присутствие сторонних сортов узаконено в апелласьонах Северного Пьемонта. Хотя их следы можно найти вплоть до Бароло - у того же Анжело Гайи сохранились деклассированные смесевые виноградники.

Несколько слов об итальянской урбанизации, которая, на мой взгляд, послужила важнейшей причиной сокращения площадей, отведенных под лозу.
Приведу таблицу изменения населения крупнейших городов (в тысячах жителей). На точность не претендую - данные из Википедии.

Город 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981
Рим 660 931 1151 1652 2188 2782 2840
Милан 818 961 1116 1274 1582 1732 2000
Турин 500 591 629 719 1026 1168 1117
Неаполь 860 832 866 1011 1183 1227 1212
Всего в
Италии 37491 40987 42592 47295 50374 53958 56479

Крестьяне просто побежали на заработки в города, забросив семейные виноградники. Конечно, я сделал маленькую выборку, но согласно таблице, городское население явно росло более быстрыми темпами. Прежде всего, за счет миграции из сельских районов. Урбанизация приостановилась в 80-е.

Ну что ж, поехали! Хозяйство Il Molinaccio di Montepulciano уже поздравляет всех с Рождеством и наступающим Новым годом. Что, уже пора? #wonderworld

Я выпил в одно лицо бутылку Taurasi 2013 от этого производителя примерно год назад. Так было нужно. Это был один из самых важных, трудных и одновременно многообещающих дней моей жизни. Теперь доплыли до базового Альянико 2015. И оно не подвело.
Было замшевым, с красными сливами и боярышником, приправленными паприкой и другими специями в аромате. Да и пряно-фруктовый вкус был готов распроститься с танинами и окунуться в мир легкости и элегантности. Более того, радовала здоровая кислотность, а послевкусие и вовсе длилось несколько минут (90). Хотя определенно рано открыл.
Резюме: даже в почти шняжных классификациях попадаются очень милые вина.
#aglianico

А вы говорите: люди пить вино перестали. Да, но то были даже не наши родители.

Возможно, эта бутылка Viglione "Meo proposta" Favorita Langhe DOC 2018 была открыта слишком поздно. Все же Фаворита - не совсем тот сорт, который на ура проходит проверку временем. Но после небольшого фальстарта (Gabriel Glas с ней не справился, пришлось искать бокалы большего объема) все исправилось. Конечно, особых фруктов уже не было. Да и где в Верментино/Пигато/Фаворита вы найдете фрукты на первом плане? Но ванильки, сливок, минералов и пересушенного тимьяна было с избытком. Да и продолжительность вкуса была отменной - замаешься считать. А там не каудали, а минералы-минералы-минералы. Или даже греческая соль, не слишком йодистая, но с сухими пряными средиземноморскими травами.
Особого гастрономического марьяжа не ждал - вино было подано к простецкому ужину. Но оно справилось и с жареным перцем, и с гречкой, и с индейкой. А с последней - так просто прекрасно поженилось.
За бутылку огромное спасибо Marco Negro. Удивлен, что она простояла в шкафу столь долго.
#favorita

Нелюбимые мной немцы из Альто-Адидже, обосновавшиеся в Монтальчино, пустились во все тяжкие и возобновили производство игристого по классике из Санджовезе - Loacker Le Perle di Pavone. Теперь продолжительность выдержки на дрожжевом осадке составляет аж 84 месяца. Не знаю, зачем так много. Санджовезе не сильно прибавляет в элегантности при подобных экстремально длинных сроках. Вдобавок, если большинство конкурентов представляют собой розе, то эта жемчужина - Blanc de Noir.
Прикол состоит в том, что немцы решили его продавать... Для меня это действительно смешно. По большей части все эти игристые из Монтальчино и Монтепульчиано - чистое баловство. Их делают для праздников, дорогих гостей, семьи и просто попонтоваться: Дескать, и мы тоже можем. Коммерческой ценности они не имеют, да и производят их в мизерных количествах.
Конечно, на обеде, предваряющем или сопровождающем иную Антеприму, приятно попробовать местных пузыриков, чтобы сгладить танины. Но на этом все обыкновенно и заканчивается.

Самый великий, самый капризный, самый узнаваемый, самый элегантный, самый сексуальный, - все эти эпитеты обыкновенно применяют к одному сорту. Какому? Пино Нуар! О нем складывают легенды. Вина из оного порой стоят космических денег. Не все их понимают. Но, пожалуй, нет больше соответствия, чем аромат Пино Нуара и поздней осени. Так что настало время абсолютного баланса!
В среду 6 ноября будем пробовать Пино Нуары из Франции, Германии, Хорватии, Италии, Чили, Молдовы.
Предварительная регистрация по email: old-peculer@yandex.ru или @in_the_bottle

Самым известным вином #Valdarno di Sopra остается Petrolo Vigna “Boggina”, которое неоднократно попадало в десятку Top100 Джеймса Саклинга, да и уверенно чувствовало себя и в других американских гидах.
Это вино выпускается в двух версиях: амфорной и обыкновенной. Амфорная куда больше обласкана винными критиками. Хотя у меня всегда вызыавала лишь недоумение. Стандартная версия меня радовала куда больше.
Естественно у амфорной версии возникли последователи, пытающиеся повторить успех лидера. Опять же, после знакомства с любыми амфорными экспериментами в Вальдарно я обыкновенно пожимал плечами.
В целом, в апелласьоне куда лучше удаются сольные Санджовезе - в лучших своих проявлениях они свежи и сочны.
Персонально мне нравится история возрождения Пуньителло - безумный Mannucci Droandi направляет паству в почти правильном направлении. Впрочем, невзирая на правила, большинство вин из позабытых автохтонов маркируется, как Toscana IGT.

Также в #Valdarno di Sopra предусмотрено производство розе из Пуньителло, Каберне Франа и Санджовезе, а также розовых игристых по классике с базой из Санджовезе. Первое - коммерция, а последнее, понятно, баловство.
В правила впихнули и сладкие вина, хотя в реальной жизни на них нарваться практически невозможно. Тем не менее, можно создавать Vendemmia Tardiva Bianco (минимум 40% Мальвазия Бьянка Лунга, Совиньон Блан или Треббьяно Тоскано), Vendemmia Tardiva Nera (минимум 40% Канайоло Неро, Санджовезе или Сира), Vin Santo (минимум 60% Мальвазия Бьянка Лунга или Треббьяно Тоскано), Vin Santo Occhio di Pernice (минимум 80% Санджовезе).
Подозреваю, что особой коммерческой ценности сладкие вина Вальдарно не обладают. Пусть половина из них также озаглавлено, как Винсанто, но потребитель куда больше осведомлен о классических Винсанто из Кьянти, нежели из альтернативных территорий.