Сомелье Роман Сосновский об игристых винах. Специально для читателей Fanagoria Winery: «Конечно, мы не знаем, когда появилось на свет первое игристое вино. В поисках ответа на данный вопрос мы набредём то на легенду о Дом Периньоне, то на полумифический документ аббатства Сен-Илер от 1531 года, утверждавший, что первые «пузырьки» были созданы именно тут. Сегодня это уже не столь важно. Важнее то, что игристые вина «по классике» создаются на каждом континенте и почти в любой винодельческой стране. При таком разнообразии выбора логично возникает вопрос аутентичности и региональных особенностях подобных игристых. Будем рассуждать вслух. Самое главное вино, игристое-ориентир для всего мира — разумеется, шампанское. Несмотря на то, что на него сегодня приходится только каждая 12-ая бутылка, объёмы производства поражают воображение: это 360 000 000 бутылок в год! Если мы попытаемся широкими мазками изобразить ключевые особенности стиля шампанского, то сделаем это без труда: меловая минеральность, яркая кислотность, соблазнительный аромат бриоши или хлеба, долгое послевкусие и развитие. История развития шампанского была непростой. Сначала французы боролись с пузырьками, потом брезговали ими и нехотя делали, поручая эту работу более предприимчивым немцам (которые впоследствии осядут в Шампани и откроют собственные производства). Потом увлеклись и активно включились в производство сами. И если в начале XIX века, во времена вдовы Клико, шампанского изготавливали не более 300 000 бутылок, то к концу столетия делали почти 20 000 000. Однако миру, распробовавшему Шампань, такого количества уже было мало. Началось повсеместное «импортозамещение» и попытки создать своё родное. Кто ещё выделяется среди известных примеров классического игристого? Немецкий или австрийский зект с яркой рислинговой кислотностью, цитрусовыми ароматами, а если повезёт, то с привычной «бензоколонкой», которая не затмевается излишним дрожжевым тоном долгой выдержки. Испанская кава. Тут особая стать, ведь с самого начала ставка была сделана на свои родные каталонские сорта винограда: макабео, щарелло и парейяду, что и определило особенность её вкусового профиля. Кава не может похвастать такой выразительной кислотностью и минеральностью, как шампанское, зато порадует фруктовой чистотой, открытостью, дружелюбием и средиземноморским характером. Стилистическая самобытность у этих вин и вправду есть. Она достаточно легко опознаётся на дегустациях. А как насчёт других категорий? Итальянская франчакорта. Хронологически молодое вино, появившееся на свет в 1965 году и почти под копирку повторившее стилистику Шампани: почти те же сорта, та же направленность стиля. Качественно, хорошо, дорого. Отличимо ли в слепой дегустации? Едва ли… Южноафриканский Methode Cap Classique: ещё один новичок, созданный только в 1971 году. Тут и вовсе не думали изобретать велосипед, а просто взяли и перенесли на терруар Западного Кейпа Шампань в миниатюре. Получилось добротно, качественно, но есть ли в этом что-то «своё»? Вновь вопрос… Задаваясь ими, хочется, конечно, спросить: а где наше место в этом мире игристых вин, изготовленных традиционным методом. Есть ли у нас свой стиль, узнаваемый профиль, да и нужен ли он нам в принципе? Или гораздо честнее и правильнее взять то, что уже давно и хорошо известно и адаптировать под себя?» В этом будем разбираться в следующих постах. А пока поставьте 🤩, если вам нравится, что на канале «Фанагории» появляются новые авторы.