Гальяно — пример персонажа как "прожектора" своего труда (вчера было упражнение, сегодня вдохновляемся) В классическом восприятии, креативный директор или дизайнер одежды — это тот, кто выбегает в конце показа в неприметной (хотя кстати часто очень дорогой и тщательно подобранной) одежде, быстро кланяется и интровертно исчезает за кулисами. Примером тому является Карл Лагерфельд, который с честью и достоинством выходит под руку на подиум со своими подопечными (моделями), но избегает очевидного перфоманса. Кристиан Диор, несмотря на свою гениальность и влияние на модную индустрию, стремился избегать внимания и скромность его, как персонажа, контрастировала с яркостью создаваемых коллекций. Рей Кавакубо, Хайдер Аккерман и многие другие — революционеры в высокой моде, но приверженцы стиля "избегания публичности". Но среди них, был тот самый феникс, который раз за разом поражал аудиторию и гостей показов — Джон Гальяно. Он не согласен был оставаться в тени своего творчества, а хотел быть его логичным продолжением, драйвером. На своем примере он доказал, что образ создателя может и должен быть в первую очередь отождествлением его работы. Каждый его показ - это целая история, где Гальяно сам становится главным героем. Возьмем, к примеру, показ Christian Dior Fall/Winter 2007. Вдохновленный испанскими живописцами Гойя и Зурбараном, он появляется в костюме матадора - буквально олицетворяя дух коллекции (1 фото). Его яркие выходы не только погружали коллекции и укрепляли связи с драматизмом и театральностью, но и были финальным аккордами показов - эти выходы ждали не меньше самих показов! Публика елозила на стульях, ждала выхода маэстро, ведь это был шанс прикоснуться к его вселенной, ощутить всю мощь его видения. Или весна-лето 2008 - показ, вдохновленный композицией Стинга "Englishman in New York". Гальяно выходит во фраке, с сигаретой, в белых трусах - абсолютное воплощение эксцентричного англичанина (2 фото). Каждая деталь его образа была продолжением коллекции, а не просто случайным нарядом. Его ранний показ "Падшие ангелы" 1986 года - еще одно тому подтверждение. Модели, облитые водой, с лицами, измазанными белой глиной, и главное - печать его лого в макияже (3 и 4 фото). Это был манифест: Гальяно не просто создает моду, он ее олицетворяет. Хотя тогда в творчестве Гальяно замечали отсылки к чужим работам (особенно к Вивьен Вествуд, за отсылки к историческим костюмам), уже тогда у него сформировался свой уникальный яркий стиль и вектор, которого он будет придерживаться. Публика в 1986 году публика разнесла тот показ в пух и прах, но замечу, что сейчас он считается каноническим. А значит идея сработала в формате ДОЛГОСРОЧНОСТИ. В коллекции Spring/Summer 2011, вдохновленной островами Тихого океана, он появляется в костюме моряка - again, становясь живым продолжением своей концепции (5 фото). Это не просто показ, это целое путешествие, где дизайнер - капитан корабля своей креативной вселенной. И это лишь часть эффектных выходов - их было гораздо больше, но каждый раз образы Гальяно были вплетены в контекст. И пусть сейчас, в своей эре Maison Margiela Гальяно ушел от театральных выходов в финале (“лабораторный” халат для дебютного шоу или вообще “не выход”на поклон), но "эра Диор" с яркими выходами в финале, определенно личная печать Джона Гальяно, как персонажа, и неотъемлемая часть его авторского стиля. Творец ни на мгновенье не оставался за кулисами своей работы, а был центром, прожектором, который освещал созданные труды. Он не пренебрегал связью с аудиторией, ему было важно, чтобы его персонаж был элементом вселенной, а не саппортящей функцией. Именно поэтому я постоянно делаю акцент на важности формирования личного бренда, на способах проявлениях, на инструментах и форме коммуникаций — чтобы вы не оставались на задворках истории, а действовали в тандеме со своим продуктом. Чтобы не продукт эксплуатировал вас (по Марксу), а вы задавали тональность его успеху и тому, как аудитория аккумулируется вокруг вашей вселенной. Его урок прост: твой личный бренд - это не то, что рядом с твоим продуктом. Это сам продукт.